Opel Omega B за $7000 - $20000

Трехпятилетний “ОпельОмега” — это большой заднеприводной немецкий автомобиль за умеренные деньги.

Главной проблемой “Рекорда” и “Омеги-А” была низкая коррозионная стойкость кузова. “Омега-Б” в этом плане стала лучше, хотя коренным образом ситуация изменилась лишь после рестайлинга 2000 года, когда гарантия от сквозной коррозии кузова увеличилась с 6 до 10 лет. На более ранних экземплярах, окрашенных обычной эмалью, после 5—6 московских зим следы ржавчины могут появиться на дверях — внизу и на “подоконниках”, а также на передних колесных арках, если нет брызговиков. Вообще, “опелевские” сервисмены рекомендуют выбирать машину, окрашенную “металликом”, более стойким к механическим и химическим воздействиям.

Обратите внимание на фары. Их рассеиватели выполнены из мягкого пластика. Он хорошо держит удары камней, но через 3—4 года затирается как “наждачкой” летящим изпод колес песком. Если стекла уже затерты, имеет смысл купить фары образца 1998 года — с круглыми линзами. Светят они гораздо лучше и подходят к более ранним моделям. А впоследствии никогда не протирайте фары “на сухую”. Если есть омыватели фар, заранее приклейте форсунки к выдвижным штокам. Иначе потеряете. “Противотуманки” в бампере, как обычно, живут до первой ледяной лужи — разогретые, трескаются от холодной воды.

В оборудовании салона следует проверить работу кондиционера и электрического люка в крыше. Если изпод капота доносится дребезжащий шум, пропадающий при включении кондиционера — это муфта. Обычно ее хватает года на четыре. Кнопка на пульте управления люком довольно нежная и не терпит медвежьих лап. Если она сломана, пульт придется менять. Он поставляется вместе с электромотором.

С возрастом в электрооборудовании наверняка будут появляться и другие характерные неполадки. Но это уже мелочи, устраняемые малой кровью.

Включили “поворотник” и загорелся дальний свет? Меняйте левый подрулевой переключатель. Все предохранители целы, а наружное освещение не включается или самопроизвольно гаснет? Пришла пора центрального переключателя, расположенного слева на торпедо. Сложнее вычислить сгнивший от соли задний жгут проводки. Но если начинает хандрить любой из электроприборов, расположенных за средней стойкой кузова (тускло горят задние фонари, дергаются блокираторы центрального замка и т.п.), в первую очередь смотрите жгут, проложенный по левому порогу, рядом с ногами водителя. Но лучше заранее положить на пол коврикикорытца по размеру.При замене салонного фильтра прочищайте расположенные рядом с ним дренажные отверстия. Когда они забиты, фильтр после дождя или снегопада начинает мокнуть, стекла запотевают и в салон поступает вода.

Экран информационного дисплея выгорает примерно через 4 года. Обычный дисплей, показывающий только время, частоту радиостанции и забортную температуру, стоит $100, а дисплей бортового компьютера — $240.

Самый надежный и неприхотливый — двухлитровый восьмиклапанный, пришедший еще с “ОмегиА”. Помимо планового обслуживания внимания к себе он практически не требует. Но что такое 115 сил на полторы тонны снаряженной массы? Найти взаимопонимание с таким мотором может, в самом деле, только бывший “волгарь”.

Двухлитровый 16клапанник семейства “Экотек” мощностью 136 сил несколько резвее, хотя заметно это только на высоких оборотах. Но по тяговитости для “Омеги” он тоже слабоват. К тому же “Экотек” значительно более капризен и дороже в обслуживании восьмиклапанного ветерана.

По характеристикам однозначно лучшим представляется 2,5литровый 170сильный V6. Мощная и благородно работающая “шестерка”, великолепно справляющаяся с автоматической коробкой — то, что надо для бизнескласса. Но он тоже из семейства “Экотек”, только с поправкой на две головки и шесть цилиндров.

“Опелевские” двигатели крайне требовательны к замене ремня ГРМ. В инструкции интервал замены ремня может быть определен в 90 000 или даже 120 000 км. Не верьте глазам своим. Гарантированно ремень служит 60 000 км на четырехцилиндровых двигателях и 75 000 км на V6. Дальше — лотерея. Но если на старом 8клапанном моторе ремень рвется без последствий, то на “экотеках” клапаны встречаются с поршнями. Чтобы не налететь на ремонт разрушенного двигателя, достаточно поменять ремень сразу после покупки машины и зарубить себе на носу его реальный ресурс. Другое дело, что 60 000—75 000 км для иномарки мало, а $285 за ремень и три ролика для V6 по меркам “Опеля” дорого. Но с дешевым “неоригиналом” лучше не связываться. Если уж родные детали не отличаются долговечностью…

Кроме того, на “экотеках” регулярно хандрит управляющая электроника. Можно достаточно точно предсказать, на сколько времени или пробега хватит того или иного элемента. Если обслуживаться в профильном “опелевском” сервисе, где неисправность определяют за 15 минут и не “разводят” на блок управления двигателем изза копеечного датчика, электроника вас не разорит. Но все равно неприятно.

Есть у “экотеков” и другие характерные болячки, которые не дадут скучать владельцу. Утешает одно: на многих более престижных немецких машинах двигатели болеют не меньше, только за их “лечение” приходится отдавать совсем другие суммы.

Плановые ТО — в том числе и для двигателей, на “Опеле” проводятся через 15 000 км. На каждом втором ТО в наших условиях надо менять свечи и желательно промывать форсунки впрыска. Если на изоляторах старых свечей видны коричневые дорожки, пришло время менять высоковольтные провода, которых хватает на три года. На машинах 1997—1998 годов выпуска с моторами V6 вместе с проводами требует замены и катушка зажигания. В противном случае, новые свечи вскоре тоже прикажут долго жить.

Ремень ГРМ надо менять обязательно вместе с роликами — к пробегу 60 000—75 000 км они сильно изнашиваются. На моторах V6 вместе с ремнем желательно менять и водяной насос, поскольку живет он максимум 100 000 км. Если делать все в комплексе, работа по замене помпы будет стоить всего $15. Или $95, если помпу менять отдельно.

За восьмиклапанным двигателем какихлибо хронических болезней не наблюдается. Сюрпризов можно ждать от “экотеков”. Например — течь масла изпод клапанной крышки после 100 000 км. Чтобы не пришлось досрочно менять залитые маслом свечи и высоковольтные провода, течь надо устранять сразу после обнаружения.

Если “Экотек” начал глохнуть при сбросе газа или при переходе на нейтраль, значит регулятор холостого хода свои три года или 60—80 тыс. км уже отработал.

На четырехцилиндровом “Экотеке” примерно столько же служат датчики распредвалов и коленвала. Они сообщают о своей кончине затрудненным запуском, ухудшением динамики при увеличении расхода топлива и загоранием лампочки “Сheck Engine”. Генератора на этом двигателе хватает также на три года. Попытки его реанимировать — пустая трата времени и денег. На V6 датчик распредвалов вечный, а датчик коленвала вылетает гораздо реже. Зато с возрастом на нем начинает подтекать кран отопителя.

С момента дебюта на “Омегу” устанавливался шестицилиндровый турбодизель БМВ объемом 2,5 л. В 1998 году компанию ему составил двухлитровый четырехцилиндровый “опелевский” мотор. По характеристикам дизели хорошие — особенно БМВ. Но баварский мотор оказался дорогим в эксплуатации и весьма требовательным к качеству топлива. Оснащенные им машины обычно продают к 150 000 км, когда требуется замена приводных цепей и, почти наверняка, турбины. “Опелевский” дизель в Украину вообще не поставлялся. Поэтому по нему нет ни диагностики, ни специалистов. Вы хотите стать первооткрывателем?

Какую из коробок передач выбрать, зависит только от ваших предпочтений. Обе вполне надежны и сочетаются с любым из двигателей.

В ручной коробке, как и в заднем редукторе, масло залито на весь срок службы. Если потечет какойто сальник, в оба агрегата допускается заливать только фирменную “опелевскую” “трансмиссионку”. Претензий к работе “механики” нет. Сцепление обычно служит более 150 000 км и меняется, естественно, комплектом.

В “автомате” масло рекомендуется менять через 60 000 км, причем делать это нужно в строгом соответствии с определенной технологией. Поэтому не экономьте на спичках и поезжайте в специализированный “опелевский” сервис. При правильном обращении ресурс коробки составляет не менее 250 000 км. Но бывает, выходит из строя электронный селектор коробки. Тогда на приборной панели загорается символ роторного колесика, а коробка перестает реагировать на перемещения рычага. Впрочем, замена селектора — дело пустяковое.

Годам к пяти, как всегда, начинают проявляться обычные трансмиссионные мелочи — течь сальников коробки и редуктора, трещины на пыльниках приводов. Ничего страшного — “резинки” просто надо вовремя менять.

Интересно, как ведет себя заднеприводная “Омега” на скользкой дороге? Если коробка автоматическая, в ней предусмотрен зимний режим, в котором машина трогается с места плавно, на третьей передаче. Кроме того, на всех машинах с моторами V6 имеется противобуксовочная система. Казалось бы, она только и может, что притормозить “убежавшее” колесо да придушить двигатель. Но в сугробах с ней вы будете сидеть гораздо реже. Автомобили с четырехцилиндровыми двигателями электронного помощника лишены. Хорошо, если вам достанется экземпляр с дифференциалом повышенного трения. Но это — редкость.

Для тяжелого заднеприводного автомобиля подвеска “Омеги” довольно выносливая. На новой машине за первые 60 000 км приходится менять лишь сайлентблоки передних рычагов, рулевые тяги с маятником, да пару раз стойки переднего стабилизатора. У “пятерки” БМВ и прежнего “Мерседеса” Екласса к этому времени в подвеске остается гораздо меньше “родных” деталей.

Задняя “многорычажка” вообще беспроблемна. Чтобы до 120 000 км она вас не тревожила, надо заранее, в профилактических целях снять, разобрать и смазать поперечные тяги, которыми каждые 30 000 км регулируется схождение/развал. Иначе после первой зимы резьба в них может так закиснуть, что в ход пойдут тиски и паяльная лампа. Даже когда со временем задние колеса встанут “домиком” и появится стук при проезде неровностей — это не катастрофа. Достаточно поменять опорные подушки задних рычагов.

Из других особенностей можно отметить примерно равный ресурс передних амортизаторов и их верхних опор. Когда подойдет срок, дешевле будет заменить их вместе. То же самое и с гудящими подшипниками передних ступиц. Но здесь у вас выбора нет — подшипники поставляются в сборе со ступицами.

Одна из серьезных проблем “Омеги” — низкая посадка и длинные свесы кузова. Ладно, если бы дело ограничивалось шрамами на переднем бампере и порогах. На восьмиклапанном двигателе есть риск замять стальной поддон. Обычно он деформируется в районе маслоприемника и двигатель начинает испытывать масляное голодание. На “экотеках” последствия посадки на мель не столь катастрофичны, но тоже весьма неприятны. От ударов приемной трубой о землю у них обрываются шпильки крепления выпускного коллектора (на двухлитровом “Экотеке” сам коллектор может треснуть посередине). Контакты с дорогой не проходят бесследно и для катализатора. Он рассыпается и начинает грохотать. Но если вместо катализатора за $800 (на V6 катализаторов два) в мастерской по ремонту выхлопных систем можно установить пламегаситель за $100, то замена шпилек — работа весьма трудоемкая и дорогая.

Чтобы не играть в русскую рулетку, лучше сразу установить защиту двигателя. Фирменной для “Омеги” не предусмотрено, а из отечественных лучше всего подходит изделие фирмы “Шериф”. Правда, после установки защиты дорожный просвет еще уменьшится. Но машину можно приподнять примерно на 20 мм с помощью комплекта пружин из пакета для плохих дорог, которым комплектуются поставляемые в Украину “Омеги”. Тем более, что стоят они как стандартные, а ваши наверняка уже будут просевшими. Пружины дешевле менять вместе с амортизаторами. Но если последние еще живы, их можно не трогать.

С тормозами тоже все в порядке. АБС надежна, а диски выдерживают три комплекта колодок. Изредка от соли клинят передние суппорты. Чтобы не пришлось раскошеливаться на замену суппортов, возьмите за правило во время замены колодок очищать их от грязи и смазывать подвижные части.

В общем, шасси “Омеги” не должно вгонять вас в крупные траты. Одновременно влететь на $1000—1500 рискуют лишь владельцы машин 1994—1997 модельных годов, если потечет рулевой редуктор.

Opel Omega B 2.0 Caravan

Тип кузова	универсал
Колесная база, мм	2730
Количество мест	5
Колея колес спереди, мм	1510
Колея колес сзади, мм	1530
Количество дверей	5
Объем багажника, л	540
Длина/ширина/высота, мм	4820/1785/1500
Объем топливного бака, л	75
Снаряженная масса, кг	1495
Клиренс, мм	140
Полная масса	2115
Размер шин	195
Двигатель и топливо Opel Omega B 2.0 Caravan
Тип двигателя	L4
Расположение двигателя	спереди, продольно
Объем двигателя, куб. см	1998
Система питания	распределённый впрыск топлива
Мощность, л.с./об мин	116/5400
Тип топлива	бензин
Крутящий момент, Нм/об мин	172/2800
Расход, л на 100 км	13,6
Наддув: - Клапанов на цилиндр:	2
Другие характеристики Opel Omega B 2.0 Caravan
Привод	задний
Подвеска передняя	поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор
Подвеска задняя	наклонный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор
Максимальная скорость, км/час	187
Разгон до 100 км/час, с	14
Тормоза передние	дисковые вентилируемые
Тормоза задние	дисковые